Донная ловля с кормушкой известна у нас очень давно. Уже в начале восьмидесятых годов прошлого века рыболовы широко использовали спиннинговые удилища с самодельными кормушками разнообразных форм (от пружин до старых бигуди) для ловли леща, карпа, карася. Кормушка — это, собственно, и есть feeder. Поэтому формально все донки с кормушками являются фидерами.

Тем не менее, в полной мере потенциал этой снасти раскрылся для наших рыболовов только в последние 10-15 лет с появлением специализированных удилищ, качественных безынерционных катушек и новых высокотехнологичных лесок.

Давайте разберёмся, что же такое современный фидер и что нужно, чтобы успешно им ловить.

Удилища.

Именно удилище с кивком-квивертипом (quivertip) чаще всего ассоциируется у наших рыболовов со словом «фидер». И это не случайно, потому что такая конструкция сделала фидерную снасть мобильной и удобной в использовании.

Современные фидерные удилища варьируются в очень широком диапозоне как по длине, так и по мощности

Сигнализатор поклёвки всегда был узким местом донной снасти. Различные подвесные сигнализаторы, бубенцы-колокольчики не всегда достаточно чувствительны, а главное — очень неудобны, поскольку требуют настройки после каждого перезаброса. Колокольчик, закреплённый на удилище, не столько показывает поклёвку, сколько раздражает соседей на берегу перезвоном во время любых операций со снастью.

Именно поэтому рыболовы давно начали искать альтернативу. В начале 90-х в Воронеже я видел у доночников интересные боковые кивки-сигнализаторы, имевшие на конце крепёж для лески, в котором она фиксировалась после заброса. При подсечке же леска свободно слетала, не мешая вываживанию. Аналогичную конструкцию через 10 лет предложил Михаэль Шлёгель.

Но самыми удобными стали постоянные сигнализаторы, являющиеся продолжением удилища. Их было три:

Свингтип — стерженёк длиной 30-40 см с несколькими пропускными кольцами, соединённый с концом удилища гибким звеном, — работает как сигнализатор-отвес. Спрингтип — небольшое лёгкое колено, соединённое с удилищем пружинкой. Квивертип — просто очень тонкая и гибкая вершинка-кивок.

Именно последний и стал победителем в «битве сигнализаторов», являясь самым простым, удобным, технологичным и в наименьшей степени зависящим от ветра и волны. Кроме того, заменяемые кивки-квивертипы разной жёсткости позволяют легко и быстро адаптировать снасть к различным условиям ловли.

Сегодняшнее фидерное удилище — это двух- или трёхколенное удилище с несколькими сменными кивками разной жёсткости, изготовленное из углепластика (самые мягкие кивки делаются из стеклопластика) и оснащённое большим количеством пропускных колец. Длина и строй могут варьироваться в очень широких пределах: от сверхлёгких изящных пикеров тоньше мизинца в комле до сверхтяжёлых «дубин», способных метнуть на приличное расстояние 250-граммовый груз. Такое множество моделей вызвано разнообразием условий, в которых может применяться кормушечная снасть — от скоростной ловли мелкой рыбы в 10-15 м от берега до ловли карпов, усачей и лещей-гигантов на дистанциях до 100 м или на сильном течении.

Какое же удилище выбрать рыболову, только собирающемуся начать освоение фидерной снасти?

Я не советую сразу впадать в крайности, покупая сверхлёгкие или, наоборот, сверхтяжёлые снасти. Дело в том, что они применимы лишь для очень узкого круга задач, ловить ими в других условиях сложно, а иногда и вовсе проблематично. Новичок же, как правило, не очень хорошо представляет реальные условия, с которыми ему придётся столкнуться.

Если вы собираетесь рыбачить в озёрах и водохранилищах, выберите удилище длиной 330-360 см с тестом до 60-80 г, эта же снасть подойдёт и для небольших рек. Если же вы ловите преимущественно на больших реках, возьмите удочку подлиннее и помощнее — 390-420 см с тестом до 100-120 г.
Такие снасти закроют широкий диапазон возможных условий ловли, с ними вы научитесь основам фидерной техники и сможете понять, в какую сторону вам двигаться дальше. Если вы всерьёз увлечётесь фидером, со временем у вас неизбежно появятся снасти более лёгких и тяжёлых классов, но эти первые всё равно останутся востребованными на очень многих ваших рыбалках.

Катушка.

Катушка в фидере испытывает сильные нагрузки. Рыбу чаще всего приходится ловить на достаточно тонкие поводки. Кроме того, выматывая снасть (что происходит довольно часто), рыбу мы не ловим, значит, хотелось бы сократить это время до минимума.

Отсюда следует, что катушка должна быть мощной и надёжной, с хорошим фрикционом и, по возможности, высоким передаточным числом. Для лёгких и средних фидеров подойдут катушки 2500-3000 размера по классификации Daiwa, для средних и тяжёлых — 4000. Для снастей класса Extra-Heavy лучше взять ещё более крупные «лебёдки» размером 5000-6000, чаще применяемые в карповой или морской ловле.

Раньше считалось, что фидерная катушка непременно должна иметь задний фрикцион. Однако в последние годы в фидере всё больше используются переднефрикционные «головастые» модели, которые за счёт крупной шпули могут при среднем передаточном числе мотать 80-100 см лески за оборот рукоятки.

Иногда при ловле карпа на фидер ставят катушки с системой «байтранер», но это совершенно необязательно, ведь в отличие от настоящего карпфишинга фидер всё время остаётся под нашим контролем (по крайней мере, должен оставаться).

Леска

Обыкновенная монофильная леска не всегда хорошо подходит для фидерной ловли. На больших дистанциях за счёт своей растяжимости она может скрадывать осторожные поклёвки, а на течении, при использовании тяжёлых кормушек, приходится брать леску большего диаметра, которая сильно парусит в воде и вынуждает использовать ещё более тяжёлые кормушки. Примером решения этих проблем ранними фидеристами является «сталька» — тонкий стальной корд, обладающий при очень малом диаметре большей разрывной нагрузкой и меньшей растяжимостью, чем монофильная леска, хотя и ценой ржавучести, ломкости, сложности в забросах, а иногда даже порезанных пальцев.

Современным решением этих проблем является плетёная леска из полиэтиленовых волокон (PE).

Среди начинающих любителей фидера не утихают споры, что же лучше — плетёнка или монофил? Ответ прост: для различных ситуаций нужно и то и другое.

Я посоветовал бы новичку намотать на одну шпулю катушки монолеску диаметром 0,22-0,25 мм, а на другую — плетёнку разрывной нагрузкой 4–6 кг.

Помимо обычного монофила и плетёного шнура , в некоторых ситуациях в качестве основной лески может применяться флюрокарбон. Он имеет немного меньшую растяжимость и большую абразивную стойкость, чем обычная леска, кроме того — очень быстро тонет.

Поводки и крючки.

Для поводков вам понадобится качественная леска диаметром от 0,10 до 0,18 мм и надёжные крючки от 16 до 8 номера. Я не советую пользоваться при ловле фидером крючками из очень тонкой проволоки. При сильных подсечках они могут пружинить и разгибаться. Такие крючки прекрасно работают на маховой удочке или штекере, но для фидера не годятся. Средняя длина фидерного поводка — 60–90 см.

Для поводков может применяться леска от 0,1 до 0,2 и даже толще, однако не стоит без реальной необходимости использовать слишком тонкую или слишком толстую лески.

Фидерный крючок должен быть более крепким, чем крючок поплавочной удочки. Обычно это достигается более толстой проволокой или специфической формой.

Кормушки.

Кормушка — ключевой элемент фидерной снасти, именно ей она обязана своим названием. Существует множество разновидностей кормушек. Для начала приобретите несколько кормушек-клеток весом 25-50г, если ловите в стоячей воде, и 60–90г, если рыбачите в реке.

Из всего многообразия фидерных кормушек для начала новичку достаточно приобрести несколько простых кормушек-клеток разного веса.
Со временем вы обязательно познакомитесь и с «open-end»-кормушками, представляющими собой пластиковую трубку с дырочками, и с кормушками-«пулями» для сверхдальних забросов, и с закрытыми опарышевыми контейнерами, но для начала хватит и обычных клеток.

Что понадобится ещё?

Для замеса прикормки можно использовать мягкие вёдра из ПВХ

Для изготовления различных оснасток нужны будут мелкие вертлюжки, относительно крупные карабинчики с застёжками, крупные качественные резиновые или силиконовые стопоры и резиновые бусинки.

В рабочем положении фидерное удилище располагается хотя бы на одной подставке. Комель может располагаться как на второй подставке (при относительно медленной ловле крупной рыбы), так и просто на колене рыболова при скоростной ловле.

Существует множество специальных фидерных подставок, но в принципе, подойдёт любая рогулька, лишь бы она не травмировала леску и поверхность удилища.

Фидерная рыбалка — это ловля с прикормкой. Для замеса корма вам потребуется широкое ведро, можно использовать мягкие вёдра, лучше из ПВХ, они намного долговечнее пропитанных тряпичных.

Во время рыбалки надо будет на чём-то сидеть. Тут выбор очень широк — от простой складной табуретки до спортивного ящика-платформы с дополнительными столиками и навесным оборудованием. Главное, чтобы сиденье было устойчивым и удобным, а всё, что нужно, — под рукой в пределах досягаемости.

Ну и, конечно же, садок и подсак.

Снасть в сборе

Но вот, наконец, у вас есть всё, что нужно, и вы готовы покорить всех окрестных лещей. Давайте выберемся на берег водоёма и попробуем собрать снасть. Для начала выберем кивок. Он должен быть настолько тонким и лёгким, насколько позволяют условия. Что это значит? Рабочее положение кивка — слегка изогнутое. Если течение (речное или ветровое) сгибает вершинку до основания — это явный знак, что нужно взять кивок-квивертип пожёстче.

Аккуратно собираем удилище, следя за соосностью всех колец, устанавливаем катушку и пропускаем леску через все кольца (будьте внимательны — пропустив кольцо или случайно просунув леску сквозь лапку кольца, вы рискуете оборвать снасть, а то и сломать удилище). Для нескольких первых выходов на воду лучше взять монофильную леску — она простит некоторые огрехи в забросе и вываживании.

Теперь свяжем оснастку. Самая простая и универсальная — так называемый «Патерностер Гарднера». Изначально он был придуман для вязания на плетёнке, но его с успехом можно использовать и на обычном монофиле.

Завяжите на конце лески маленькую петельку и, оставив 20-25-сантиметровый «хвост», сформируйте большую, 10-12-сантиметровую петлю. В большую петлю крепится кормушка, в маленькую — поводок.

Но не спешите. Оставьте пока что снасть без поводка и попробуйте выполнить несколько забросов с пустой кормушкой. Чтобы компенсировать отсутствие корма, возьмите кормушку граммов на 20-25 тяжелее той, с которой собираетесь ловить.

Заброс

Существует несколько разновидностей фидерного заброса. О них мы поговорим отдельно. А пока давайте попробуем выполнить простой заброс через голову.

Итак:

Если вы правша, возьмите удилище так, чтобы лапка катушки располагалась между указательным и средним пальцами правой руки (если ваша рабочая рука — левая, все действия выполняйте зеркально).Подмотайте леску, чтобы кормушка располагалась в 30-40см от тюльпана.Подхватите леску указательным пальцем правой руки и откройте дужку лескоукладывателя. Плавным движением отведите удилище назад, взявшись левой рукой за комель, выберите неподвижный ориентир на противоположном берегу и прицельтесь в него комлем удилища.Проверьте пальцем, свободно ли ходит леска через кольца.Плавно ускоряющимся движением выполните заброс.

Не старайтесь сразу кинуть «за горизонт». Оптимальная дистанция для обучения — 25-30 м. Старайтесь, чтобы забросы были плавными и как можно меньше отклонялись от линии прицеливания.
Не старайтесь сразу кинуть «за горизонт». Оптимальная дистанция для обучения — 25-30 м. Старайтесь, чтобы забросы были плавными и как можно меньше отклонялись от линии прицеливания.

В процессе манипуляций с кормушкой и поводком следите, чтобы леска от кормушки до кивка всегда была натянута, не допускайте перехлёста за верхние кольца – это самая распространённая причина поломок тонких вершинок!

Когда научитесь кидать по одной линии с минимальным разбросом, закрепите леску в клипсе на шпуле катушки на дистанции на пару метров короче комфортного для вас заброса. Теперь кормушка должна падать примерно в одну область.

Начинающие фидеристы, как правило, боятся выполнять забросы с зафиксированной в клипсе леской, но при соблюдении простых правил ни леске, ни катушке при этом ничто не угрожает. Во время полёта кормушки поднимите удилище почти вертикально, а почувствовав натяжение лески, плавно подайте удилище вперёд, погасив толчок.

Со временем вы научитесь бросать с нужной силой и правильно притормаживать леску в конце полёта, сведя удар о клипсу к минимуму.

Нужно научиться уверенно забрасывать снасть с погрешностью хотя бы в метр. На обучение этому может уйти несколько часов, а то и пара занятий, но поверьте — это очень важная составляющая часть успешной рыбалки!

Когда вы с этим справитесь, можно попытаться кого-нибудь поймать. Однако кидать снасть наугад в первом попавшемся месте — не самая лучшая идея. Но о том, как выбрать точку ловли, мы поговорим в следующий раз.

Перед вами – широкий простор большого водохранилища или крупной реки.
Куда забросить кормушку? Где стоит лещ вашей мечты?

В прошлый раз мы собрали фидерную снасть и попробовали освоить самый простой заброс. Что дальше? Конечно же, поймать рыбу! Но как выбрать место ловли? Забрасывать крючок с насадкой наугад в первом попавшемся месте – занятие малоперспективное. Чтобы быть с уловом, необходимо представлять себе, хотя бы приблизительно, что творится на дне водоёма и где в данный момент времени может находиться рыба. Именно эти два фактора определяют выбор точки ловли.

Где искать рыбу.

Это самый важный и сложный вопрос, правильный ответ на который часто определяет успех рыбалки в большей степени, чем все снасти, наживки и прикормки вместе взятые. Ловить рыбу там, где она в данный момент по каким-то причинам не хочет находиться, – не самая удачная затея. Хорошая прикормка может привлечь случайных рыб, но выдающегося улова точно не будет.
Где же искать рыбу? К сожалению (а может, наоборот, к счастью), ответить на этот вопрос можно лишь приблизительно.
Так на водохранилищах в дневное время вряд ли стоит рассчитывать на поимку крупной рыбы на обширных мелководьях. Также лучше избегать самых глубоководных участков – летом из-за термоклина они бедны кислородом. Наиболее перспективными будут глубины от полутора до четырёх-пяти метров. Плотва и некрупный подлещик преобладают в верхней части этого диапазона, лещи и крупные подлещики – в нижней. На реках многообещающие участки – это прогоны со средними глубинами и не быстрым течением. Именно здесь рыба активно питается. В ямах же, которые рыболовы ищут, как Святой Грааль, рыба чаще отстаивается во время погодных катаклизмов. Поэтому желательно, чтобы вышеописанный кормовой прогон находился неподалёку от такой ямы.

В отличие от прибрежного мелководья, мели и банки, расположенные вдали от берега, могут быть очень перспективными точками. Рыбу привлекает сюда прогретая солнцем и насыщенная кислородом вода, обилие корма и безопасное расстояние от берега.

Помимо глубины, важнейшим фактором является рельеф дна. Бровки, коряги, границы разного по плотности и структуре дна, участки камней и ракушечника – любые особенности донного рельефа могут быть привлекательными для рыбы.

Исследование дна.

Попробуем понять, что же находится на дне и куда забросить снасть.

Осматривая береговой рельеф, мы уже можем получить первичную информацию. Например, низкий берег полого уходит в воду, значит, скорее всего, и под водой продолжится нечто подобное – перед нами обширное мелководье. Если по каким-то причинам приходится ловить в таком месте (предположим, на соревнованиях), вероятнее всего, рыбу придётся искать на максимально большой дистанции, доступной для вашего заброса. На обычной же рыбалке лучше поискать более интересное место.
Крутой берег недвусмысленно намекает на наличие хороших глубин уже на небольшом расстоянии от уреза воды. Такое место стоит обследовать внимательнее.
На повороте реки глубокая часть русла расположена под внешним, часто обрывистым берегом. Там нередки ямы, завалы, коряжник. Именно в таких местах держится рыба, выходя кормиться на прилегающие плёсы-прогоны.
Ну вот, наконец, место выбрано. Займёмся изучением дна.

В водохранилищах, образованных V-образными долинами или оврагами, часто могут отсутствовать выраженные бровки. Свал может тянуться на многие метры в глубину. Здесь нужно просто найти диапазон глубин, на которых предпочитает кормиться интересующая нас рыба.

Есть три основных метода исследования донного рельефа с помощью фидерного удилища.

Забросы «на счёт».
Прицепив к леске грузик, забрасываем и считаем время от касания грузиком поверхности до падения его на дно (этот момент чётко виден по ослаблению вершинки-кивка). Точно определить так глубину невозможно, но очевидно, что если грузик падает несколько секунд, то глубина приличная, а если кивок ослабевает сразу после касания грузом воды — перед нами мель.
Выполнив серию забросов в разные точки, получим общее представление о глубинах нашего участка. А затратив чуть больше времени и сил, можно даже составить довольно точную карту глубин. Для этого нужно выполнить несколько серий забросов, фиксируя дальность в клипсе, каждый раз увеличивая или уменьшая её на пару метров.

Джиговая проводка.

Более динамичный и быстрый способ. Суть его понятна из названия – это ступенчатая проводка, которую применяют спиннингисты. После заброса и касания грузиком дна начинаем последовательно подбрасывать его вверх парой оборотов катушки и ждём, когда груз снова коснётся дна. По изменению величины времени падения можно довольно точно судить о донном рельефе. Если интервалы одинаковые – дно ровное. Если вдруг падение грузика затянулось — мы нашли углубление. А если после рывка грузик сразу воткнулся в дно – это подъём. Чтобы эффективнее использовать этот способ, нужно подобрать оптимальный вес грузика исходя из глубины и течения, а в качестве основной лески использовать нерастяжимый плетёный шнур.

Нетрудно заметить, что в обоих методах по мере приближения к берегу растёт погрешность, поэтому ближе 15 м на них полагаться не стоит.

И снова суть метода ясна из названия. Забросив груз, мы просто протаскиваем его по дну медленными широкими движениями, пытаясь по отклику удилища понять структуру дна. В этом случае также следует предпочесть плетёнку, поскольку монофил своей растяжимостью «съест» большую часть тактильной информации. Очень ощутимо увеличивают чувствительность специальные грузики с выступами, похожие на булаву. Можно использовать тысячу слов, пытаясь описать, как этим способом отличить ил от ракушечника или песок от глины, но гораздо проще один раз протащить грузик по дну – и вам всё станет понятно.
На практике обычно применяются все три метода. Выполнив веером несколько быстрых забросов на разные дистанции, получаем общее представление о глубинах, а затем джиговой проводкой и протаскиванием детально исследуем наиболее интересные участки. Любая донная особенность может представлять интерес. Если посреди ровного дна снасть в какой-то точке постоянно цепляется, то, заклипсовавшись на пару метров ближе этого препятствия, можно рассчитывать на присутствие рыбы. Также заслуживают внимания границы разного по структуре дна, колонии ракушечника, каменистые выходы. Но самыми перспективными местами являются бровки – перепады глубин. Иногда рыба может концентрироваться возле совсем небольших углублений или возвышений. А ровные участки под крутыми бровками – вообще постоянные рыбьи тропы. Интерес могут представлять и верхние бровки, например, края широких плато перед свалом в коренное русло.
Конечно, полный комплекс «исследовательских операций» нужен только при первом посещении неизвестного места. Если постоянно ловите в одном и том же месте, то можно ограничиться уточняющим протаскиванием или джиговой проводкой, а иногда и вовсе стоит начать ловлю на известной дистанции. Но на незнакомом водоёме не жалейте времени на изучение дна и поиск перспективных точек – позже это многократно окупится полновесными уловами и прекрасным настроением после рыбалки.

Вряд ли вы когда-нибудь встретите столь выразительный и разнообразный рельеф на таком небольшом участке дна, но отдельные фрагменты этой схемы будут возникать перед вами постоянно. Обратите внимание на то, что в довольно перспективных точках b и e ловля может быть осложнена близостью крутой бровки.

Точка найдена, что дальше?
Казалось бы, начать скорее ловить. Однако не упустите небольшую, но важную деталь.
Что вы будете делать, если в процессе ловли кормушка оторвётся при забросе с парой метров лески? Или если то же самое произойдёт при зацепе за какую-нибудь корягу? Такие форс-мажорные ситуации более чем реальны. Как снова найти нашу раскормленную точку? Нужно как-то зафиксировать найденную дистанцию. Аналогичная задача возникает (чаще на соревнованиях), если для ловли в одной точке нужно настроить несколько удилищ с разными оснастками либо основной леской или просто для дублирования главной снасти. Самый, казалось бы, простой и очевидный способ – растянуть по берегу леску удилища, которым мы исследовали дно до клипсы, и пометить чем-нибудь дистанцию. Но в реальности это не всегда возможно. Во-первых, требуется большое свободное пространство, особенно если дистанция ловли велика. Во-вторых, на соревнованиях запрещено производить какие-либо манипуляции со снастью вне своего сектора, размер которого ограничен. Поэтому чаще применяют два других способа.

Крутим – считаем.

Этот способ измерения дистанции основан на такой единице измерения, как «виток катушки». Посчитав, сколько оборотов ручки мы сделаем, пока кормушка, лежащая в точке ловли, не окажется под самым кивком, мы сможем всегда довольно точно восстановить дистанцию ловли в случае обрыва или какой-либо другой «аварии». Для этого нужно всего два заброса. Например, наша точка ловли находится на расстоянии 37 «оборотов». Для восстановления потерянной дистанции:
забрасываем кормушку или грузик на дистанцию, заведомо большую, чем дистанция ловли, фиксируем леску в клипсе и считаем обороты катушки. Допустим, получилось 42. Легко посчитать, что наша точка ловли находится на пять «оборотов» ближе;
забрасываем снова до клипсы, освобождаем леску, подматываем на пять оборотов и снова клипсуемся. Сейчас кормушка должна находиться в точке ловли. Снова выматываем, для проверки считая обороты. Возможно, придётся сделать ещё один заброс, чтобы подкорректировать погрешность, но в любом случае на практике всё это осуществляется очень быстро.
Таким же способом можно быстро выставить дистанцию и на нескольких удилищах, главное, чтобы они были оснащены катушками, мотающими за один оборот одинаковое количество лески, а в идеале – просто одинаковыми катушками.

Метод подсчёта оборотов работает относительно точно только если вы пользуетесь одинаковыми катушками.

Длина лески, которую катушка выбирает за один оборот рукоятки, зависит, естественно, от диаметра шпули и передаточного числа. Иногда эта величина указывается в технических данных катушки. Если нет – её можно вычислить либо замерить практически. Сделать это несложно. Поставьте маркером метку на леске перед роликом лескоукладывателя, сделайте точно один оборот рукоятки и поставьте в том же месте вторую метку. Сбросьте намотанную леску с катушки и измерьте расстояние между метками. Зная эту величину, всегда легко прикинуть дистанцию ловли в метрах.

На обычной рыбалке такого метода вполне достаточно. Но на соревнованиях могут возникнуть сложности. Даже с одинаковыми катушками при разной степени заполнения шпуль леской можно получить ошибку до метра. Проблемы возникают и при коммуникации в команде. Безошибочно вывести на точку коллегу, попавшего в ваш вчерашний сектор, весьма непросто. Можно посчитать, что метр туда – метр сюда – это не принципиально. Наверное, да, но если в пределах этой пары метров начинается глухой коряжник, ошибка уже не покажется такой безобидной. Поэтому желательно найти более точный метод.

Колышки.

На сегодняшний день практически все спортсмены пользуются этим способом, поскольку он позволяет с точностью до сантиметра выставить дистанцию на нескольких удилищах или у нескольких рыболовов. Суть в следующем.
На берегу всаживаются два колышка, расстояние между которыми задаётся малорастяжимым шнурком. Расстояние может быть любым, одинаковым для всех членов команды. Обычно это 3 или 4 метра. На шнурке желательно установить скользящую метку, например шарик-фиксатор, который используется на одежде или сумках.
Найдя перспективную точку, клипсуемся, выматываем снасть, меняя грузик на кормушку, надеваем на один из колышков и начинаем аккуратно наматывать леску на колышки, стравливая её с катушки. Вряд ли у вас получится целое число витков. Здесь и пригодится скользящая метка – её нужно выставить на шнурке ровно напротив тюльпана кивка. Всё. Теперь, запомнив число витков на колышках, мы всегда сможем выставить ту же самую дистанцию на нескольких удилищах независимо от используемых катушек.
Сейчас можно приобрести готовые колышки, специально сделанные для выставления дистанции. Они производятся некоторыми фирмами, специализирующимися на фидерном снаряжении. Но колышки очень легко сделать и самому – главное, чтобы используемые стойки были ровными, без всяких утолщений, тогда леска при сматывании после выставления дистанции не будет цепляться.
А что делать, если, например, колышки нельзя воткнуть? Ситуация, когда рядом с местом ловли вообще нигде невозможно поставить колышки, бывает крайне редко. Но даже если такое случится, всегда можно найти выход.

Вот теперь, наконец, мы можем начинать собственно рыбалку.
Возможно, кому-то всё это покажется лишним: мол, чего мудрить – кинул подальше, да и жди, пока рыба к кормушке приплывёт… Но, поверьте, от всех этих подготовительных действий зачастую зависит конечный результат рыбалки. Да, на хорошо знакомом водоёме можно обойтись без тщательного исследования дна, но в неизвестном месте — это обязательная процедура, и результат зависит от неё ничуть не меньше, чем от качественной прикормки или грамотно смонтированной снасти.
Итак: наша снасть готова, точка ловли найдена, место оборудовано. Как выстроить рыбалку? Кормить много или мало, часто или редко? Сколько добавлять мотыля, опарыша или других кормовых частиц? Попробуем рассмотреть основные варианты фидерных тактик

Сразу скажу, что однозначно на эти вопросы ответить невозможно — всё зависит от конкретной ситуации. Но можно составить некий алгоритм действий, который позволит найти нужную тактику на рыбалке. Конечно же, огромную роль здесь играет опыт, с его накоплением эта задача решается быстрее, иногда на интуитивном уровне.

Стартовый закорм.

Чаще всего ловля начинается с того, что в точку отправляется несколько кормушек прикормки. Поводок при этом не ставится, поскольку мы не ждём поклёвки, а либо сразу вытряхиваем прикормку из кормушки подсечкой (если корм рассыпчатый и нам нужно облако), либо ждём ровно столько, чтобы прикормка рассыпалась, и аккуратным движением стаскиваем кормушку (если прикормка более клейкая и нам нужно сформировать аккуратный кормовой стол с минимумом мути и частиц в толще воды). Иногда для стартового закорма применяют специальные кормушки большого размера, позволяющие очень быстро отправить на дно несколько литров корма.

Международные спортивные правила ограничивают максимальный размер кормушек длиной 70 мм и диаметром 50 мм. Любители же ограничены лишь своей фантазией и мощностью удилищ.
Помните, что большая закормочная кормушка независимо от подгрузки будет иметь весьма солидный вес, который может оказаться неподъёмным для вашего удилища. Поэтому, если вы считаете, что для ваших условий оптимален стартовый закорм большим объёмом прикормки и собираетесь использовать крупные закормочные кормушки, позаботьтесь о специальном удилище. Это должен быть фидер класса Extra-Heavy или даже карповое удилище.

Будьте осторожны с закормочными кормушками на течении. Падая в движущемся потоке воды, кормушки разного веса и конфигурации будут неодинаково сноситься и «приземляться» в разных местах. То есть закормочная кормушка сформирует кормовое пятно в одном месте, а рабочая будет падать в другом.

Точность.

Ключевым моментом фидерной рыбалки (как, впрочем, и любой другой) является точность подачи прикормки. Нужно стремиться каждый раз попадать в одну и ту же точку с минимальным разбросом (метр-полтора). При ловле леща разброс может быть больше, но не намного. Такая точность достигается фиксацией лески в клипсе, забросами на ориентир на противоположном берегу и, конечно же, практикой
Крайним случаем темповой ловли является ловля на счёт, при которой мы даже не смотрим на кивок, а подбираем момент, когда крючок с наибольшей вероятностью оказывается в пасти одной из рыбёшек. Этот метод работает только при очень высокой плотности рыбы в точке ловли.
При темповой ловле нужно следить за характером поклёвок. Иногда они становятся резкими, рваными, сложнореализуемыми. Это может означать, что часто падающие кормушки сформировали в придонном слое устойчивое облако частиц, которое привлекло много мелочи, хватающей насадку на падении. В этом случае следует чередовать забросы с кормом с забросами пустой кормушки или грузика. Часто это улучшает реализацию поклёвок и размер рыбы. Но не следует забывать, что для сохранения высокого темпа корм, всё же, нужно продолжать подавать, и раз в несколько забросов кормушка должна отправляться в точку ловли, набитая прикормкой.

Длина поводка.

Напрямую от характера клёва зависит и рабочая длина поводка. Существует простое правило оптимального выбора.
Если мы видим чёткие, резкие поклёвки, но не можем при этом засечь рыбу – поводок нужно удлинить.
Если поклёвок нет, а насадка объедена, или на крючке при отсутствии реакции кивка оказывается рыба — поводок следует укоротить.
Обычно на стоячей воде я начинаю ловлю с поводком длиной 60 см, а на течении — 90 см.
Следует отметить, что по международным спортивным правилам минимальное расстояние от края кормушки до крючка — 50 см

Базовые тактики ловли.

Главным образом, всё сводится к двум основным схемам:
Темповое кормление.
Выжидание поклёвки.

Темповое кормление.

Преимущественно эта схема применяется для ловли некрупной активной рыбы — плотвы, подлещика, густеры, окуня, уклейки. Заключается она в том, что независимо от поклёвки перезаброс осуществляется через очень небольшой промежуток времени, обычно одну–две минуты, а нередко и чаще. Стартовый закорм, как правило, небольшой, иногда можно его вообще не делать — всё равно очень скоро на дне сформируется хорошее кормовое пятно. Если в точке достаточно активной рыбы, очень быстро она начинает откликаться и клевать на каждом забросе.
Как выдержать правильный темп?
Считать!
На каждом забросе, после того как кивок приведён в рабочее положение, считаем, например, до ста, после чего делаем контрольную подсечку, вновь наполняем кормушку и снова забрасываем.
Нередко рыба сама диктует темп, из раза в раз хватая насадку быстрее, скажем, на счёт 60. В этом случае при отсутствии поклёвок можно перезабрасывать на 65-70 — скорее всего, поклёвки не последовало из-за захлёста или крючок оказался вне зоны видимости рыбы. Может произойти и обратная ситуация — внезапно поклёвки прекращаются. Причин этому много, наиболее вероятная — подход крупной рыбы или хищника. В любом случае стоит подождать, и поклёвки могут возобновиться.

Выжидание поклёвки.

Как правило, применяется при ловле крупной рыбы, но порой, особенно в условиях холодной воды поздней осенью и зимой, таким способом приходится ловить и мелочь. Чаще всего при такой ловле делается мощный стартовый закорм. Иногда, особенно на реке, его можно совместить с ловлей. Начав ловить по первой схеме с перезабросами раз в две-три минуты, в течение часа формируем хорошее кормовое пятно, после чего переходим на выжидание по 5–15 минут. В некоторых водоёмах этот первый «быстрый» час заполняется подлещиком, густерой и плотвой, пока не подтянутся лещи или другая крупная рыба.
Но бывает и наоборот. Есть водоёмы с большой концентрацией крупной рыбы, подверженные при этом мощному рыболовному прессингу. Рыбу здесь не нужно звать издалека, но при этом она крайне осторожна. В этом случае стартовый закорм может ограничиваться тремя–пятью небольшими кормушками, после чего начинается ловля с выжиданием. Так же порой приходится строить ловлю и в холодное время года.
Крайним случаем такой тактики является ловля «до поклёвки» с минимумом перезабросов после очень скромного закорма, а то и без него. В большинстве случаев такая тактика малоэффективна. Но иногда, когда мы точно знаем, что в выбранной точке ловли есть малочисленная осторожная (как правило, крупная) рыба, такая тактика может дать результат.

Складываем мозаику.

Как же действовать на реальном водоёме?
Рассмотрим один из возможных вариантов, представив простые условия: лето, более-менее устойчивая погода, водоём с плотвой и подлещиком, где может иногда клюнуть лещ или крупный карась.
Со старта положите штук пять кормушек, добавляя в каждую по маленькой щепотке мотыля и (или) опарыша.
Привяжите поводок, насадите одного опарыша и пару-тройку мотылей и начинайте ловить, перезабрасывая на счёт 100.
Следите за состоянием насадки, она всё время должна быть свежей и презентабельной.
Если вы всё сделали правильно и не промахнулись с выбором места, на третьем–пятом забросе вы увидите первую поклёвку. Иногда рыбка может подскочить и быстрее, иногда приходится раскармливать её подольше, но, как правило, рыба не заставит себя долго ждать.
Скорее всего, после первых поклёвок вам придётся подкорректировать темп ловли и длину поводка.
Через час-полтора, возможно, произойдёт сбой в темпе ловли, поклёвки прекратятся. Вполне вероятно, что это подошла рыба покрупнее. Иногда без всякого сбоя в ритме после очередного подлещика на крючке может оказаться солидный лещ. В этом случае в следующую кормушку добавьте побольше мотыля, чуть плотнее прижмите корм, на крючок насадите пучок мотылей или бутерброд из пары опарышей и 7–8 мотылей и после заброса подождите подольше, минут 5–7. Если поклёвки не последовало и насадка осталась нетронутой, поменяйте её, замените бутерброд простым пучком мотылей или, наоборот, можете попробовать насадить навозного червячка, снова дайте в кормушку порцию мотыля и после заброса подождите минут 10–12. Если лещ есть, он должен клюнуть. Если же вместо леща через минуту–другую кивок согнёт мелкая плотвичка — снова переходите к темповой ловле

Кормовые частицы.

Один из ключевых вопросов — сколько мотыля и других кормовых частиц добавлять в прикормку. Среди рыболовов, особенно начинающих, бродит устойчивый стереотип, что, мол, дескать, мотыль в прикормке привлекает окуня и отпугивает плотву. Поверьте, это не так. Ещё не родилась та плотва, которая так просто откажется от мотыля. Появление на прикормке окуня часто свидетельствует как раз об обратном — плотва выела всего мотыля и начинает терять интерес к кормовому пятну, давая, таким образом, окуню шанс «прорваться к объедкам». Если же окунь попадается часто, значит, в этом месте просто мало плотвы и ваша прикормка не смогла её «завести». Так что мотыль хотя бы в небольшом количестве крайне желателен.
Если мы сразу нацеливаемся на леща или другую крупную рыбу, то чаще всего необходимо со старта «накрыть хороший стол» с большим количеством кормовых частиц — мотыля, кастера, варёного опарыша, рубленых червей.
При подходе крупной рыбы имеет смысл увеличить количество мотыля и прочего крупнофракционного корма (о нём и о прикормках вообще мы подробнее поговорим в следующей статье), подавая его так называемыми «пробками» — когда кормушка наполняется кормовыми частицами и лишь с концов эта смесь фиксируется пробочками прикормки. Иногда для этих целей бывает лучше перейти на маленькую кормушку-напёрсток и кормить практически чистым мотылём.

Конечно, это очень приблизительный пример, и далеко не всегда всё складывается столь ясно и прозрачно. Каждый раз вам придётся по-своему решать эту головоломку, но, опираясь на основные базовые принципы, вы рано или поздно научитесь быстро определять верную тактику в той или иной ситуации.

Автор Александр Евмененко.